Как правило, замена поршневых колец своими руками требуется автомобилисту в нескольких случаях. Стоимость работ в СТО сегодня неоправданно завышена, и это вынуждает многих владельцев, даже никогда ранее не занимавшихся ремонтом, браться за ключ. К тому же, даже заплатив в сервисе за ремонт, не бываешь на все сто уверен в том, что всё сделано качественно. Эпоха дикого капитализма, в которой наша страна пребывает по сей день, толкает некоторых лжеспециалистов на авантюры и , связанные с заменой бывшими в употреблении деталями вышедших из строя или порой даже новых элементов. Статья написана нами в целях практической помощи водителям, которые решили сами заменить поршневые кольца двигателя.

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т. п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя?

Симптомы, указывающие на износ поршневых колец

Автомобиль стал больше ? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена. Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже). Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше. В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер. Двигатель начинает троить, и повышается расход топлива.

Может снизиться также и . Многие водители со стажем именно по этому признаку определяют время, когда надо менять кольца. И это правильно, ведь мощность двигателя напрямую зависит от состояния колец. Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально. Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9.

Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя. Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через . Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла. Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец . «Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.

Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

• Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер.
• Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ.
• Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания.

Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра. По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах. Таким образом, нарушается упругость колец. Что происходит затем - понятно. Нарушается герметизация, газы проникают в картер, начинается повышенный износ уже всей поршневой группы.

Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше. Ниже будет представлен алгоритм замены колец . Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель. Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний.

Спешим успокоить. Это не совсем так. Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике. Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов. Но обо всём подробнее.

Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся. Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки. Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние. Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз. Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано. Если же вы уверены на все 100%, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка , ни , то мотор снимать точно не нужно.

Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко. Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо. Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его. Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

Алгоритм замены поршневых колец своими руками

Для начала надо обзавестись следующими инструментами:

• набором головок с трещоткой;
• набором ключей;
• динамометрическим ключом;
• обжимом для колец, который и самостоятельно изготовить возможно;
• ключами-шестигранниками.

Кроме того, конечно же, надо обязательно купить новый комплект поршневых колец. Обязательно при покупке надо обратить внимание на вид упаковки и на сами кольца. Как правило, качественный товар выглядит привлекательно, грамотно окрашен и не подразумевает никаких ляпов. Маркировка с точностью соблюдена и указывает верх и низ кольца, а сама упаковка должна быть оформлена соответственно, с хорошим дизайном. Если купить некачественные кольца, то весь процесс замены не будет стоить и выеденного яйца.

Поддон картера желательно снять, предварительно слив масло. К тому же профессионалы советуют демонтировать также масляный насос, который тоже надо будет проверить на износ.

Приступим непосредственно к самому процессу замены колец.

• Снимаем клемму плюса с АКБ.
• Сливаем .
• Декоративная накладка двигателя снимается, для этого откручиваются 4 гайки.
• Демонтируем впускной коллектор. Для этого надо будет вывести тросик привода дроссельной заслонки. Затем отсоединить весь дроссельный узел, снять катушку зажигания и все бронепровода. Все шланги, размещённые на верхней части коллектора, снимаются. Хомуты, соединяющие верхние патрубки с нижними, ослабляются. В процессе отсоединения шлангов желательно всё запомнить, как есть, или сфотографировать, чтобы при сборке не произошло путаницы.
• Снимаем клапанную крышку, отсоединив все шланги и выкрутив болты.
• Всё навесное оборудование снимается с двигателя.
• Демонтируются топливные шланги и отсоединяется контакт, идущий на датчик включения вентилятора.
• Откручиваются два болта, фиксирующих термостат. И здесь все шланги нужно либо полностью снять, либо (если позволяет конструкция определённого автомобиля) сдвинуть в сторону.
• Затем демонтажу подвергаются: ролик генератора и крышка ремня ГРМ.
• Откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ. Ремень снимаем, после чего демонтируем шкивы распредвалов. При этом нужно быть очень внимательным, чтобы не потерять шпонки. Снимаем вторую часть пластмассового кожуха. В процессе этих работ, чтобы не прокручивался распредвал, его фиксируют при помощи тонкой монтировки.
• Теперь снимаем выпускной коллектор, прежде демонтировав с него кожух. На заметку: при обратной сборке выпускного коллектора желательно вместо старых гаек поставить новые медные.
• Снимаем разъёмы со всех датчиков мотора. Снимаем целиком также жгут проводов, идущих на форсунки.
• Теперь надо снять ГБЦ. 10 болтов в строго определённом порядке выкручиваются.
• Лезем под машину. Здесь уже должен быть снят поддон. Откручиваем три болта на маслозаборнике и снимаем деталь лёгким покачиванием.
• Проворачиваем коленвал таким образом, чтобы нужный поршень встал в нижней мёртвой точке.
• Снимаем крышку шатуна и выталкиваем поршни всех цилиндров наверх.
• Счищаем нагар с поршней.
• Снимаем старые кольца и ставим новые. В первую очередь ставится маслосъёмное кольцо. В конце кольца стягиваются обязательно специальной оправкой.
• Производим обратную сборку.

На этом и заканчивается процесс замены поршневых колец. Не забываем о номинальном зазоре при установке колец, который должен равняться значению 0,25–0,45 мм. Устанавливая поршневые кольца, не забываем также смазать их и контактируемые с ними детали маслом.

После замены поршневых колец можно убедиться в качестве работы и проверить внутреннее состояние агрегата. Финансовые затраты в случае грамотной замены своими руками снижаются аж в четыре раза по сравнению с ремонтом даже в самой дешёвой, кустарной мастерской.

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

[ Скрыть ]

Когда пора менять кольца?

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

• падение компрессии;
• увеличенный расход топлива;
• появление сизого дыма в выхлопных газах;
• повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

1. При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
2. Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
3. Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
4. Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
5. Последовательность надевания деталей следующая:

• сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
• затем заводится сам замок;
• устанавливается оставшаяся часть.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

У вашей «девятки» повысился расход бензина и масла? Из выхлопной трубы выходит дым тёмного цвета? Это симптомы износа поршневой группы. В таком случае поршневые кольца заменяют. Замена колец ВАЗ 2109 - процесс несложный. Установку новых комплектующих можно выполнить, даже не снимая двигателя. Главное: отсоединить мешающие детали.

Рассмотрим, как обеспечить доступ к поршневой группе и заменить кольца. При монтаже новых деталей существуют нормы допустимых зазоров, которые важно соблюдать. После установки обязательно проводим обкатку автомобиля. Но для начала разберёмся, что собой представляет поршневая группа и какие признаки её износа.

Признаки износа поршневой группы

В среднем замена поршневой на ВАЗ 2109 требуется каждые 150 000 км. Автовладельцу стоит обратить внимание на тревожные сигналы, что свидетельствуют о необходимости поменять кольца.

1. Машина стала требовать больше горючего.
2. Измерения компрессии показали величину меньше 10 атмосфер.
3. Моторного масла становится меньше.
4. Замена маслоотражательных колпачков не помогает устранить утечку масла.

Поршневая группа ВАЗ 2109 - это комплект, состоящий из поршня, надетых на него поршневых колец, поршневого пальца и его креплений. Для колец на поверхности поршня имеются три канавки.

Два компрессионных кольца отвечают за герметичность надпоршневого пространства. Они поддерживают нормальную компрессию, а также не допускают попадания масла в камеру сгорания.

Маслосъёмное отвечает за снятие лишнего масла со стенок цилиндра, тем самым уменьшая расход ГСМ. Оставляется лишь плёнка толщиной несколько мкм внутри гильзы цилиндра для опускания поршня. Ну а палец, который вставляется поперечно внутрь поршневой полости, прикрепляет шатун к поршню.

Изымаем поршни из цилиндров

Для выполнения работ заезжаем на смотровую яму или эстакаду и готовим набор инструментов:

• гаечные ключи;
• динамометрический ключ (определяет степень затяжки болта);
• оправка для обжима колец;
• набор щупов для определения зазора.

Замена поршневых колец ВАЗ 2109 начинается с отсоединения минусовой клеммы аккумулятора. Для обеспечения доступа к коленвалу из ямы демонтируем нижнюю крышку картера. На стыке есть прокладка, её нужно будет заменить на новую. При помощи ключа на 10 открепляем маслоприёмник от коренной крышки вала и корпуса масляной помпы.

Далее открепляем приёмную трубу от кронштейна под днищем. Поскольку кронштейн также крепится и к кузову, откручиваем болты крепления. Отгибаем кончики стопорных пластин гаек, которыми крепится приёмная труба и впускной коллектор. Откручиваем эти гайки, а также гайки на хомуте, снимаем хомут. Далее раскреплению подлежат приёмная труба и труба резонатора. Снизу доступ открыт, осталось открутить гайки шатунных винтов, демонтировать крышки шатунов, чтобы шатун можно было выбить снизу.

Перемещаемся под капот. Отвернув гайку и шайбу, которыми крепится фильтр очистки воздуха, и отстегнув 4 зажима, демонтируем крышку фильтра. Достаем фильтрующий элемент и его корпус. После нужно рассоединить воздухозаборный шланг и патрубок на крышке клапанов. Для снятия крышки клапанов необходимо отвернуть гайку крепления троса привода акселератора.

Далее снимаем переднюю крышку привода ГРМ, ослабляем натяжной ролик и стягиваем ремень. Демонтировать шкив распредвала можно, поддёрнув отвёрткой. Теперь ваша цель - отогнуть заднюю крышку от головки блока, дабы ГБЦ вышла из-под конца распредвала. Для этого отвинчиваем крепления крышки и водяной помпы.

Вынимаем наконечники высоковольтного провода свечей, отсоединяем колодку проводов от трамблера. Откручиванием двух винтиков демонтируем крышку трамблёра с проводами. Чтобы трамблёр полностью снять, отсоединяем мешающий шланг от вакуум- корректора, выкручиваем гайки, демонтируем кронштейн. Затем рассоединяем шланг бензонасоса и карбюратора, снимаем бензонасос. Далее отсоединяем хомуты шлангов термостата и демонтируем этот прибор.

Для выкручивания 10 болтов ГБЦ используем шестигранник на 10. Вытянув болты и шайбы, наконец, отсоединяем ГБЦ. Уплотняющую прокладку убираем и обязательно заменяем. Очищаем верхнюю плоскость блока цилиндров от масла, грязевого налёта и следов от прокладки.

Перемещаемся в яму. И, слегка подбивая молотком, вынимаем поршень в сборе с шатуном из цилиндра. Повторяем процедуру с тремя оставшимися поршнями.

Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно. Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела. Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта. В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

• Необходимый инструмент
• Ремонт:

1. Разборка двигателя
2. Подготовка новой поршневой
3. Сборка двигателя

Причины ремонта поршневой двигателя

Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет. Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет. Это определяется по нескольким факторам:

• Во-первых, выхлоп. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок. Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.
• Во-вторых, расход топлива и масла. Расход заметно увеличится. Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя. Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
• Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя. Если было замечено, что двигатель уже не тянет под горку или не способен развивать такую скорость, как раньше – все это является признаками износа поршневой и необходимостью ее замены.

Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.

Синеватый выхлоп – признак износа поршневой

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется. Необходимо для замены поршневой следующее:

Нутромер

• Молоток
• Паяльная лампа
• Емкость и кисточка для мытья деталей
• Оправка для вставки пальца
• Оправка для поршневых колец
• А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты. Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Ремонт

Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!

Разборка двигателя

Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде. Особо разбирать двигатель не придется.

Итак, приступим:

• Первым делом сливаем масло. Для этой операции пригодится емкость для масла (подойдет любое целое ведро) и шестигранник для откручивания заливной пробки. Порядок простой: откручиваем пробку, сливаем масло, закручиваем пробку обратно.

Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.

Блок без головки

• Далее нужно будет снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку головки, откручивая ключом на 10 болты крепления. Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.
• Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
• Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
• Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
• Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку. Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
• Вот и добрались до поршней. Теперь придется поменять позицию и залезть под машину.

ВАЗ 2107 вид снизу

• Если ваша семерка оборудована защитой двигателя, то снимите ее.
• Далее нужно снять поддон. Его крепят много болтиков и гаечек, которые надо будет открутить. Откручивать поддон также удобнее головкой с небольшим воротком. Будьте осторожны, чтобы не срывать резьбы – мало ли что.
• Прокладка из-под поддона выбрасывается, а вместо нее покупается новая.
• Не для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 подразумевает снятие старых. Этим сейчас и нужно будет заняться.
• Чтобы не мешал масляный насос, снимаем его, открутив два болта крепления.
• Откручиваем бугеля (крышки крепления шатунов). Открутив две гайки, снимаем крышку первого шатуна.
• Затем извлекаем шатун с поршнем из блока цилиндров.
• Снимаем с шатуна вкладыши. Их тоже нужно будет купить новые.
• Следующим шагом, используя тиски, зажимаем шатун, снимаем все три кольца.
• Далее кладем поршень на тиски так, чтобы можно было выбить палец.

Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.

• С помощью оправки, подходящей по диаметру под палец, выбиваем его из поршня.
• Так был разобран первый шатун. То же самое необходимо проделать и с остальными тремя. Нельзя путать шатуны и их крышки, так как они сделаны друг под друга! Специально для этого на шатуны и крышки нанесены номера.

Подготовка новой поршневой

ВАЗ 2107 замена поршня

Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня. Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают? Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм. Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм. Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107. Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров.

• Первый пояс находится на расстоянии 15 мм от верхней части цилиндра.
• Второй пояс – 45 мм от верха цилиндра.
• Третий пояс находится на расстоянии 80 мм.

Итого получается 6 замеров.

Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.

Замер нутромером диаметра цилиндра

Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях. Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт. Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам. Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров. Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса. Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой. Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм. Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.

Проверка щупом зазора колец

Сборка двигателя

Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца. Это делается следующим образом:

Замена колец ВАЗ поршневых 2107

• Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
• На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
• Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
• Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
• Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.

Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.

Теперь устанавливаем кольца:

• При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
• Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
• Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
• Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
• А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец

Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее. Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

• Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
• Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
• Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
• В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну. Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.
• Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки. После того, как двигатель собран, заливается масло.

Обкатка

Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Первый запуск

Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно. Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.

MasteraVaza.ru

Как производится замена поршневых колец?

Поршневые кольца – это круглые металлические детали незамкнутой формы. Они устанавливаются в канавках внешних поверхностей поршня. Как показывает практика, срок службы данных деталей составляет 100-120 тысяч километров (примерно столько служат поршневые кольца ВАЗа). Однако есть и такие элементы, которые выдерживают и 300-тысячную эксплуатацию. Диапазон, в котором производится замена поршневых колец, действительно разный, поэтому чтобы вовремя определить неисправность, нужно обратить внимание на следующие факторы:

• потерю мощности двигателя;
• появление синего дыма из выхлопной трубы;
• снижение компрессии;
• повышенный угар масла.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, следует задуматься над заменой поршневых колец. С покупкой новой детали справиться очень легко, а вот с ее установкой совсем наоборот. Чтобы вы не запутались в очередности этапов, ниже мы подробно расскажем, как производится замена поршневых колец.

Сначала сливаем антифриз и отсоединяем тросик газа с ресивера и дроссельного узла. Далее демонтируем защиту ремня ГРМ. Затем немного ослабляем хомуты крепления и снимаем шлангу дроссельного узла. Теперь найдите элемент, при помощи которого осуществляется подвод картерных газов. Это должен быть небольшой шланг, находящийся на крышке клапанов. Его мы как раз убираем и отсоединяем провод массы. Расположен он на головке блока цилиндров. Далее разбираем топливную магистраль. Для этого берем рожковый ключ на 17 миллиметров и отвинчиваем все крепежные болты. Последние лучше всего пометить, дабы потом не возникало проблем с установкой.

Затем сдвигаем термостат, предварительно открутив его гайки с креплений. При необходимости снимите с него шланги. Далее отсоединяем регулятор холостого хода и датчик дроссельной заслонки. Теперь снимаем натяжной ролик и убираем ремень ГРМ. Далее следует открутить крепления шкива распредвала. После этого вынимаем открученный элемент наружу. При демонтаже следите за тем, чтобы не потерялась шпонка. Теперь нужно отыскать на днище крепежные элементы, соединяющие трубы с коллектором. Их тоже следует снять. Далее отключаем датчики положения коленчатого вала и уровня масла. Теперь нужно открутить болты, крепящие головку блока цилиндров. После этого снимаем ГБЦ и вынимаем пробку на поддоне. Затем сливаем масло и отсоединяем защиту маховика. Поддон тоже снимается. Далее вынимаем крышку шатуна. Но на этом замена поршневых колец еще не заканчивается. После вышеперечисленных этапов извлекаем шатунно-поршневую группу и очищаем ее от нагара.

Теперь осталась лишь установка поршневых колец. Сначала смотрим маркировку поршней и сверяем ее с данными купленной детали. После этого вставляем кольца на место и подгоняем их. Монтируем детали на те же самые места, где были установлены старые. Далее ставим крышки на шатуны и затягиваем их. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

Все, на данном этапе замена поршневых колец успешно завершена. Можно снова заводить двигатель.

fb.ru

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

• Снять с блока ГБЦ
• Снятие поддона двигателя

Имейте ввиду, что для большего удобства, данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можно даже вынуть двигатель из под капота.

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее - маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара. Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

zarulemvaz.ru

Правильная замена поршневой на ваз 2106

Замена поршня

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз).

Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца.

Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106.

Лучше делать это при появлении первых симптомов:

• повышенный расход масла;
• снижение компрессии;
• уменьшение тяги.

Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

Как демонтировать поршневую самостоятельно

В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы. Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

• торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
• набор тонких плоских щупов;
• нутромер;
• микрометр;
• штангенциркуль;
• динамометрический ключ;
• приспособление для сжатия колец на поршне;
• втулка для установки поршневых пальцев;
• газовая горелка;
• молоток;
• керн;
• переносная лампа;
• большая плоская отвертка.

Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

Последовательность разборки

• Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
• Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек. Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

• Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов. Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.

• Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы. Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
• Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины. Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
• Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

• В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

• A 79,00-79,01 мм.;
• B 79,01-79,02 мм.;
• C 79,02-79,03 мм.;
• D 79,03-79,04 мм.;
• E 79,04-79,05 мм.

После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев

• Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
• Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
• Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.

Подбор деталей одного размера, их совмещение

Выбирая поршневой палец, нужно руководствоваться цветными метками на торце пальцев, обозначающими три категории с разницей диаметров в четыре микрона.

Практика показывает, что срок замены поршневых колец не зависит от пройденного автомобилем километража. Потребность в проведении процедуры возникает по причине других факторов - качества применяемого масла, периодичности промывки двигателя и прочих нюансов. Ниже рассмотрим, как распознать неисправность, и в какой последовательности делается замена поршневых колец.

По каким признакам распознать износ поршневых колец?

Один из главных критериев неисправности колец на поршнях - рост «прожорливости» транспортного средства. Это объясняется падением компрессии в цилиндрах силового узла, и желанием водителя восстановить прежнюю мощь путем более активного нажатия на педаль акселератора. Такие действия приводят к переобогащению горючей смеси и заливке электродов свечи топливом. Как вариант, часть бензина проникает в картер, где смешивается с моторным маслом. Итог - двигатель троит, увеличивается потребление топлива и расходы автолюбителя.

Замена поршневых колец может потребоваться при появлении другого признака неисправности - снижении мощности силового агрегата (читайте ). Это логично, ведь состояние колец и упомянутый критерий взаимосвязаны между собой. От исправности поршневой группы зависит уровень компрессии, а, следовательно, и способность силового узла выполнять возложенные на него функции.

Следующий признак неисправности - повышение расхода масла, что часто совмещается с уже описанным выше критерием - снижением мощности агрегата. Объясняется это неспособностью маслосъемных колец снимать остатки смазывающей жидкости со стенок цилиндров. В итоге, немного масла оказывается в камере сгорания. Большая часть сжигается вместе с топливной смесью, а остатки попадают в катализатор и вылетают в выхлопную трубу. По этой причине дым приобретает сизый оттенок, что позволяет владельцу своевременно распознать неисправность.

Поршневые кольца выполняют следующие задачи:

• Защищают металл поршня от повышения температуры выше нормы. Не секрет, что больше всего греется головка поршня, на которой и скапливается тепло. Задача колец - перенести его на стенки цилиндров, которые охлаждаются с помощью масла.
• Обеспечение герметичности камеры, где сгорает топливная смесь. При отсутствии неисправностей отработавшие газы выходят через выпускные клапана и не поступают в картер. Если же это происходит, то требуется замена поршневых колец.
• Равномерное распределение пленки смазывающего состава по стенке цилиндра, а также защита от поступления масла с картера в отсек сгорания топливной смеси.

Для выполнения возложенных функций, кольца должны плотно прилегать к металлу двигателя. Но по мере износа, форма цилиндра меняется, появляется расстояние между краем колец и его стенкой. В итоге, нарушается герметичность узла, а отработавшие газы попадают в картер. Если ничего не предпринять, то, со временем, в ремонте нуждается уже вся поршневая группа.

Следовательно, при износе колец, важно своевременно произвести замену (см. видеоурок «Замена поршневых колец» ниже). Как выполнить эту работу правильно, будет описано ниже. Приведенный алгоритм позволяет сделать работу самостоятельно, без привлечения специалистов. Многие автолюбители боятся действовать без привлечения мастеров, ведь здесь не обойтись без демонтажа двигателя. Но на практике все не так страшно.

Для начала, нужно провести диагностику – вот ее-то пусть выполнит специалист. Он определит, потребуется снятие двигателя или нет. Для этого мастер снимает головку блока цилиндров и визуально оценивает состояние цилиндров.

Как своими руками поменять поршневые кольца?

Первое, чему стоит уделить внимание - деформации и прочим дефектам, которые часто проявляются на стенках гильз. В случае когда проблема только в кольцах, а в капремонте или расточке цилиндров нет потребности, то и в демонтаже двигателя также нет нужды.

ЗАМЕНА поршневых колец делается так:

1. 1. Подготовьте инструмент. Для работы вам потребуется набор ключей и головок (с трещоткой), шестигранник и обжим для колец (сделать устройство можно и самостоятельно). Также запаситесь динамометрическим ключом, для протяжки болтов с требуемым моментом и новым комплектом колец.
   2. Откручивайте крышку на поддоне, сливайте масло, после чего демонтируйте сам поддон. Не лишним будет снять и проверить масляную помпу. После, приступайте к решению главной задачи - замене колец поршневой группы.
   3. Отсоедините «плюс» от аккумулятора.
   4. Сливайте жидкость из системы охлаждения.
   5. Скручивайте четыре гайки и демонтируйте накладку с мотора.
   6. Снимайте коллектор впуска, для чего выводите тросик привода газа, а далее - отбрасывайте узел дросселя полностью.
   7. Демонтируйте катушку зажигания и бронированные провода.
   8. Снимайте трубки, находящиеся сверху коллектора, после чего ослабьте фиксирующие патрубки (верхние и нижние).

1. Запишите или запомните, в какой позиции находились шланги. Если имеется такая возможность, сделайте фото.
2. Демонтируйте крышку клапанов, предварительно скрутив болты и отбросив трубки.
3. Убирайте с мотора мешающее работе навесное оборудование.
4. Снимайте топливные трубки и отбрасывайте разъем, через который питается датчик включения обдува.
5. Скручивайте пару болтов, удерживающих термостат. Шланги, которые мешают выполнению работ, демонтируйте или убирайте в сторону.
6. Снимайте генераторный ролик и кожух ремня ГРМ.
7. Скручивайте ролик, который натягивает ремень газораспределительного механизма, а далее - снимайте шкивы распределительного вала и сам ремешок.
8. Демонтируйте оставшуюся часть корпуса из пластмассы. При выполнении рассмотренных выше работ зафиксируйте распредвал с применением монтировки (это позволяет избежать прокручивания).
9. Демонтируйте корпус коллектора выпуска, а далее и сам узел. Учтите, что в процессе сборки устройства вместо прежних гаек требуется ставить новые изделия, выполненные из меди (они надежнее).
10. Разъединяйте разъемы, коммутирующие датчики двигателя, а далее - жгут с проводами, питающими форсунки.
11. Демонтируйте головку блока цилиндров. Для этого скручивайте десять болтов с обязательным соблюдением порядка.
12. Залезайте под авто (поддон уже демонтирован) и скручивайте три фиксирующих болта, удерживающих маслозаборник. Далее раскачивайте и демонтируйте узел.
13. Прокручивайте коленчатый вал так, чтобы требуемый поршень занял определенную позицию (как правило, это нижняя мертвая точка).
14. Демонтируйте крышку шатуна, после чего толкайте все поршни вверх.
15. Очищайте поршневую группу от имеющегося нагара.
16. Демонтируйте изношенные кольца и ставьте новые устройства. Начинайте с маслосъемных колец, после чего переходите к остальным. Демонтаж колец осуществляется с помощью специальной оправки.
17. Осуществляйте обратный демонтаж.

Благодаря четкому следованию алгоритму, замена поршневых колец не вызывает проблем. При этом, помните о важности соблюдения зазора, во время монтажа колец, который должен быть на уровне 0,25-0,45 мм. После установки, производите обработку установленных деталей и контактирующих с ними узлов моторным маслом.

По завершении работ, проверьте работу мотора и его характеристики. При правильной замене поршневых колец, вы снижаете расходы почти вчетверо, если сравнивать с затратами на ремонт в мастерской.

Видео: Как правильно установить кольца на поршень

Видео: Замена колец — ошибки

Если видео не показывает, обновите страницу или