Эксцентрик - это всего лишь способ затягивания гайки. Механизм описывать не буду, думаю все представили. А применительно ко втулкам это способ фиксации втулки в дропаутах рамы или вилки, или фиксации оси. Но в него ещё вкладывают и смысл оси, что тоже не совсем верно. Разберемся, что к чему.

Такими бывают оси передних втулок

фото 1 фото 2

Внутренняя. Втулка с внутренней осью диаметром 12мм, на концах выточена так, чтоб входить в открытые дропауты 9мм. Крепится болтами 5мм или эксцентриком.

Пример SUN Ringle:

15мм ось у вилки FOX

Оси задних втулок

• Опять же, интегрированная полая ось с внешним диаметром 10мм, внутренним 5мм (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/8200.jpg), под тот же 5мм эксцентрик (QR) или шестигранник (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/26621-2.jpg), выполняющий роль фиксатора-стяжки.
• Втулка под 10 мм болты (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/33673-2.Jpg): внутри есть ось, но она не выходит за края втулки, как в случае эксцентрика, а имеет резьбу, в которую справа и слева вкручивается по болту диаметром 10мм. В английском варианте может звучать как bolt up или bolt on.
• Втулка под 10мм ось (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/28787.jpg). Полые внутри, без своей оси, в них вставляется 10мм ось, которая и служит фиксатором. Затягивается либо гайкой, либо опять же, эксцентриком (как вариант RWS thru bolt (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/21670.jpg) от DT). В английском варианте 10mm thru bolt axel (слово bolt может отсутствовать).
• Под 12мм ось (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/7568.jpg). Аналогично предыдущему варианту, только диаметр оси 12мм. Опять же есть быстросъёмный вариант, например Maxle (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/27736.jpg) от RockShox. Английский вариант - 12mm thru axel.
• Под 10мм (http://www.rohloff.de/typo3temp/pics/fc872e0176.png), 12 мм (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/12151.jpg) или 14мм (http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/34011.jpg) гайки. Ось длинная и выходи из дропаутов, на неё накручиваются гайки, которые и фиксируют втулку.

На счёт когда ось крепче - в теории всегда, так как эксцентриковые оси, обычно не на весь дропаут а на половину. И ещё ось лучше фиксирует втулку и увеличивает торсионную жёсткость вилки/заднего треугольника - это уже факт.

Включает в себя ряд составляющих, одни из которых – дропауты, или посадочные места под колеса. В общем-то, слово непривычное, возможно, многие велосипедисты даже не задумываются о том, что ушки под переднее и заднее колеса так называются.

Велосипедные дропауты: разновидности

Дропаут – специальный узел велосипедной рамы, с помощью которого на нее крепится ось втулки. На каждое колесо приходится по два крепежных ушка, независимо от крепления – гайковые или эксцентриковые.

Так как на обычном велосипеде третье колесо пока не придумали, выходит, что всего насчитывается четыре дропаута. Расположение: пересечение перьев рамы для заднего, и концы вилки – .

Специфика: один из секторов по окружности свободен, то есть дропаут – это, по сути, полукольцо. Основное предназначение – это закрепление колес. Также посадочные места такого типа позволяют легко монтировать и снимать колеса, без внедрения во втулку. С обычным и неведомым для велосипеда закрытым кольцевым закреплением, пришлось бы освобождать их от оси.

Какими бывают держатели колес на велосипеде? Различают два типа дропаутов.

Горизонтальные. Этот тип используется на тех моделях велосипедов, где отсутствует задний дерейлер. Применимо к заднему колесу. Выглядит такое крепление как удлиненный гаечный ключ. Запас расстояния позволяет изменять положение заднего колеса и таким образом натягивать или ослаблять цепь.

Длинный дропаут на сингспиде

Встретить дропауты этого типа можно на синглспидах или велосипедах, оснащенных планетарной втулкой. Особенности крепления: хорошо держит колесо в крайнем нижнем положении даже при недостаточной затяжке гаек или эксцентрика. Если оно устанавливается в промежуточное положение, необходимо затягивать как как можно сильнее.

Второй тип – вертикальные крепления. Они используются на скоростных велосипедах с системой переключения передач. Не позволяют менять положение колеса и, соответственно, натяжение цепи. Эту работу берет на себя специальное устройство – натяжитель, расположенный у кассеты.

Крепление колеса на маунти-байке

Такая система регулировки натяжения гораздо надежней и удобнее, чем изменение положения колеса. Что касается односкоростных моделей, цепь на них надо менять, когда ее длина уже превысила максимальный износ. Перенос колеса дальше от каретки – выход кратковременный.

По типу изготовления крепления делятся на кованые и штампованные.

Существуют еще и съемные держатели, закрепляемые болтами на концы рамы. Их разновидность – петухи, удерживают задние переключатели. Особенности: выполнен из алюминиевого сплава. Петух может легко деформироваться при ударах. Благодаря тому, что он крепится отдельно, заменить его просто и ненакладно.

Стандарты расстояний под втулки

Большое значение имеет расстояние между дропаутами при установке новой колесной втулки. Для обеспечения правильного положения колеса необходимо:

• соответствие ширины перьев и внутренних гаек втулки;
• свободная резьба с внешней стороны для гайковой затяжки;
• на qr (эксцентриковый зажим) регулировочная гайка должна плотно прилегать к дропауту, полный ход рычага.

Короткая ось не поместится в крепление, либо затяжка будет неплотной. То же касается случая, когда ось (особенно qr) будет длиннее расстояния между концами рамы. Колесо будет совершать колебательные движения.

Стандарты расстояний под задние :

• 110 мм – односкоростные модели;
• 114 мм – для втулок с 3 – 4 передачами;
• 120 мм – для велосипедов с фиксированной передачей;
• 126 и 130 – на шоссейном велосипеде;
• 135 мм – распространенный стандарт для МТБ и некоторых шоссейных моделей;
• 150 мм – для байков экстремальной направленности (Downhill, Freeride).

Подгонка размеров втулок, превышающих ширину между перьями, достигается за счет дополнительных проставок. Однако под qr не стоит этого делать, также нельзя разводить крепления в стороны. Это чревато повреждениями лапок.

Длина зазора между дропаутами замеряется между их внутренними поверхностями, по нижним концам, строго в горизонтальной плоскости. Почему? Вышеперечисленные стандарты соответствуют расстояниям между контрагайками, которые должны строго прилегать к дропаутам.

Правильное измерение зазоров между дропаутами

Стандарты расстояний для передних вилок:

• 9 Х 100 мм – ходовой размер для большинства велосипедов с гайковым или эксцентриковым закреплением колеса;
• 15 Х 110 мм – для кросс-кантри велосипеда с qr-зажимом;
• 20 Х 110 мм – передние втулки для экстрим-велосипеда (эксцентрики и болты);
• огромный размер, используемый на фэт-велосипеде.

Измерение расстояний проводится аналогично, дропауты и контрагайки втулки должны полностью притираться.

Что такое усилители и для чего они используются

Усилители дропаутов – специальные детали, которые устанавливаются на велосипедах с дополнительным приводом, например, мотор-колесо. Крепежные ушки рассчитаны только на скорость вращения колеса, которая создается на обычных велосипедных скоростях.

Нагрузки, создаваемые мотором, сильно воздействуют на дропаут, в результате чего он разгибается, а ось втулки прокручивается из-за образовавшегося зазора. Такое свободное движение оси способствует потере крутящего момента, ухудшению динамики и выходу из строя колеса и двигателя.

Усилитель представляет собой металлическую накладку, надеваемую поверх крепления колеса. Замкнутая полость исключает возникновение пробоя дропаута осью на высоких скоростях, т.е. ограничивает ее подвижность в радиальных направлениях. Благодаря этому, достигается равномерное распределение крутящего момента двигателя.

Усиливающая деталь в разборе

Требования к усилителям дропаутов:

• прочный и качественный материал;
• компактность;
• точное прилегание к оси втулки;
• надежное закрепление по краям рамы.

В продаже можно встретить усилители и для переднего и заднего колеса. Они могут отличаться размерами и шириной полости. Подбирать детали усилителей необходимо с учетом привода (переднее или заднее колесо подключено к мотору), а также моделей втулок.

Дропауты – это важные составляющие, которые определяют целостность велосипеда в целом. При активной эксплуатации байка им важно уделять внимание: избегать неравномерных перетяжек, правильно подбирать втулки в соответствии с действующими стандартами и обеспечить защиту при подключении дополнительного привода.

крутой склон

Singlespeed – велосипед с одной передачей популярен в стрите и дерте. Но благодаря некоторым своим свойствам он также может быть удобен и в кросс кантри зимой и в межсезонье.

Разумеется, первая задача, которую надо решить перед тем, как приступить к сборке синглспида, - какое передаточное отношение выбрать. Общие рекомендации сводятся к тому, что для езды по городу и по шоссейным дорогам с не очень холмистым рельефом отношение количества зубов передней звездочки к количеству зубов задней звездочки должно составлять 3 х 1. Для холмистой местности и особо сложных городских условий лучше выбрать передаточное соотношение поменьше – например 2,5 х 1. Для сильно пересеченной местности и бездорожья лучше всего подходит передаточное отношение 2 х 1

Преимущества синглспида следующие:
- Меньше вес. С байка снимаются переключатели, манетки, тросики с рубашками, одна или две звезды спереди, кассета за исключением одной звезды. Получается неслабая экономия, особенно если оборудование было не из дорогих.
- Система получается надежнее. Благодаря тому, что цепь сравнительно жестко натянута, она практически никогда не слетает. После любого удара Вы можете быть уверены, что в ответ на нажатие на педали, байк начнет разгонятся, а не хрустеть.
- Дешевле. Даже если покупать специальные цепь, звезды и натяжитель, все равно это обходится дешевле, чем система с передачами. Это если покупать новые детали, а если использовать убитые, то и вовсе получается бесплатно, хотя и с ограничениями.
- Проще уход. Не нужно так тщательно счищать грязь, регулировать переключатели. Цепь проще очистить то грязи и смазать. Если же Вы используете убитые компоненты, то и вовсе достаточно просто время от времени доливать масло в цепь.
- И еще одно незначительное преимущество. С одной передачей легче ориентироваться в напряженной ситуации, Вы всегда знаете, с какой силой надо нажать на педаль.

Недостатки:
- Плохо подходит для пересеченной местности. Даже если Вы используете велосипед только для стрита или дерта, все равно доехать на нем от дома до места катания уже становится затруднительно. А уж кросс-кантри гонять и вовсе нельзя – только колени убивать.
- В некоторых случаях Вам будет либо не хватать скорости, либо придется посильнее чем обычно давить на педали. Одна передача, что поделаешь

Синглпид обычно делается либо на базе рамы с горизонтальными дропаутами, либо на стандартной раме, с установленным вместо заднего переключателя специальным натяжителем цепи. В случае с горизонтальными дропаутами используются специальные упоры, которые не позволяют колесу перекашиваться. Для двухподвесов подойдет только вариант с натяжителем установленным на место заднего переключателя, так как при работе подвески длина задних перьев меняется. Впрочем, есть рамы с вертикальными дропаутами, имеющие эксцентриковый кареточный узел, поворотом которого можно и добиться нормального натяжения цепи. Следует также не забывать о том, что плоскости передней и задней звезд должны находиться на абсолютно одинаковом расстоянии от центральной оси рамы, иначе цепь будет постоянно слетать, особенно во время тряски на неровностях дороги и при прокрутке педалей в обратном направлении.

Вертикальные дропауты
Вертикальные дропауты - с пазом, расположенным строго вертикально. В этом случае нет возможности варьировать положение колеса, и даже в случае ненадёжного крепления ось колеса не изменит своего положения.
Данный тип дропаутов в основном используется в велосипедах с системой переключения скоростей. Из-за того, что положением колеса в данном случае невозможно регулировать натяжение цепи, необходимо либо использовать переключатель скоростей с системой натяжения, либо отдельный внешний натяжитель.

Горизонтальные и наклонные дропауты
Горизонтальные дропауты позволяют варьировать положение колеса. Такой тип дропаутов необходим для велосипедов без заднего переключателя скоростей, поскольку в этом случае ось заднего колеса должна быть подвижной для регулировки натяжения цепи. При установке колеса в дропауты горизонтального типа нужно быть предельно аккуратным и следить, чтобы болты или эксцентрик были надёжно закреплены во избежание последующего перекоса колеса за счёт натяжения цепи.
Горизонтальные - как правило, на трековых рамах. Наклонные - на большинстве синглспидов. Наклон дропаутам нужен вот зачем. Очень многие нетрековые синглспид-рамы позволяют установить ободной задний тормоз. Но ведь ось колеса можно сдвигать в дропаутах. Тогда сдвигается и обод. Однако тормоз всегда должен доставать до обода без переналадки. Значит, щель дропаута надо сделать перпендикулярной верхнему перу.

горизонтальные дропауты открытые назад. Иногда в этом узле есть болт, чтоб точней выставить колесо. Горизонтальные дропауты - решение хорошее, но у него есть недостаток: при установке колеса и натяжке цепи нет гарантии, что колесо станет точно как раньше. Часто придётся регулировать задний тормоз.

Сдвижные дропауты
Мысль понятна на картинке

Эксцентриковый кареточный узел
Внутри у рамы резьба, чтоб вкрутить обычную каретку. Сам эксцентриковый узел всовывают в раму. Рама продается уже с ним. Кареточный стакан такой рамы намного больше по диаметру, чем обычно, и там нет резьбы.

Чтоб натянуть цепь, узел проворачивают в раме, а потом фиксируют болтами. Как именно - возможны варианты. Самый распространенный - болты снизу, перпендикулярно к стенке трубы. Обычно эти болты защищены короткими трубками, приваренными к кареточному стакану.

Рамы с эксцентриковыми дропаутами
Хоть их даже в приличных странах принято пока считать странными, появление нескольких разных фирменных стандартов говорит об интересе к такому решению. Причем в некоторых версиях оно выглядит не так громоздко, как сдвижные дропауты.

Этот вариант позволяет не переустанавливать калипер дискового тормоза, когда ставишь на синглспид другие звезды.

Trek показал, что эксцентриковый дропаут удачно сочетается с разборным соединением верхнего и нижнего пера (чтобы применить ремень). Разумеется, сюда становится и обычная втулка под цепь.

На велосипедах с системой переключения передач задний переключатель крепится к держателю на заднем правом дропауте, либо к специальному накладному кронштейну - петуху.

Держатель
часть дропаута со специальным креплением. Держатель может быть встроенным, а может быть заменяемым. В этом случае его можно назвать «петухом».

Дропаут со встроенным держателем, обычный держатель и дропаут со встроенным держателем ("петухом")

Натяжители цепи обычно они применяются на вертикальных дропаутах. Деталь, схожая с задним переключателем скоростей, используемся для регулировки натяжения цепи. У некоторых натяжителей один ролик, у некоторых - два. Натяжители крепят в основном на месте заднего переключателя. Но есть и устройства, которые крепят на перо, на подседельную трубу, а то и вовсе куда попало.

Халфлинковая цепь (или 1 халфлинк в стандартной цепи) Цепь с не обычными звеньями, а "полузвеньями"

Есть еще такой вариант как фантомная звезда , но, с моей точки зрения, за свой внешний вид он находится на грани фантастики. Главней всего и хуже всего то, что под нагрузкой верхняя ветвь цепи выпрямляется, смещает фантомную звезду вниз - и ветви цепи растягивает просто как шнурки. Если разложить по силам, видно, что примерно так же растягиваются и рвутся обледеневшие провода.
Все настолько плохо, что когда жмешь на педали, чувствуешь не упор в собачки на задней втулке, а пружинящую реакцию цепи. Бросаешь давить - упругость цепи возвращает фантомную звезду туда, где она на фото

При езде нагрузка на цепь с фантомной звездой намного больше, чем в любом мыслимом случае.

Однако это еще не все. Как показывает практика, синглспид можно сделать на базе обычного хардтейла, причем, практически не вкладывая в это денег! Для этого нужны передняя звезда, задняя звезда и цепь (что в общем то очевидно). При этом они могут быть не то что не новыми, а и вовсе сильно изношенными, можно даже сказать убитыми. На обычной системе с передачами их использовать уже нельзя, так как в лучшем случае передачи будут плохо переключаться, и цепь будет окончательно убивать звезды, а в худшем она будет просто проскальзывать по звездам. А на синглспиде без натяжителя или на базе рамы с горизонтальными дропаутами ей попросту некуда деваться. И она работает! Похрустывает, позвякивает, но работает, совершенно бесплатно. Убитые детали вполне могут заваляться у Вас, если в свое время не были выброшены, да и найти их за символические деньги несложно. Таким образом, можно не беспокоиться об износе привода, что, кстати, особенно важно зимой с ее вечной солью.
При сборке велосипеда нужно как можно тщательнее подобрать звезды, чтобы цепь была нормально натянута. Может быть стоит использовать переднюю звезду на 22 зуба, это еще и вес снизит. Заднюю звезду можно ставить и обычную, но барабан втулки должен быть достаточно прочным, и обязательно стальным. Если это не так, то можно собрать 3-4 звезды из стандартной кассеты со скрепляющими их стальными шпильками. То есть, проще говоря, взять от кассеты не одну звезду, а несколько. При этом стоит проследить, чтобы чейнлайн был в норме, так как сделать это абсолютно не сложно. Достаточно на глаз определить положение ведомой звездочки, при котором цепь минимально искривляется. Если ведущая звезда на 32 то ведомая должна стоять на месте третьей или четвертой звезды кассеты, если считать от самой маленькой. Для того чтобы ведомая звезда не гуляла по барабану из стороны в сторону, используйте стандартные проставки между звездами из любой кассеты.

Цепь идет лишь с небольшим перекосом.

Конечно, такая система имеет существенные недостатки.
- Цепь при работе изнашивается, вытягивается. Для убитых звезд и цепи это не принципиально, разве что хрустеть немного начинает. Но проблема в том, что, вытягиваясь, цепь провисает, и, следовательно, при определенном износе начинает легко слетать со звезд. А это значит, что Вы теряете важные преимущества синглспида. Можно поставить рядом с рабочими звездами звезды большего диаметра, но это, конечно, не решит проблему. Выход – опять искать цепь.
- Поскольку цепь при установке должна быть сильно натянута (заметно сильнее чем на системе с передачами) то Вам, возможно, придется использовать не те звезды, которые хотелось бы. Например, Вы хотите поставить впереди 32 зуба, а сзади 16, а цепь при этом невозможно натянуть – она либо провисает, либо оказывается такой короткой, что ее не соединить. Но еще раз повторюсь, такая проблема решаема, если у вас умелые руки, горизонтальные дропауты (ну или всевозможные эксцентриковые каретки) и натяжители цепи

Февраль 25, 2016

Велосипедная рама (bicycle frame) - это основополагающий компонент любого велосипеда. От неё зависят такие важные особенности, как: дальнейшее предназначение "байка", стиль катания, удобство, комфорт и конечно же безопасность. Прочность велосипеда тоже напрямую зависит от велорамы. На сегодняшний день существует очень много различных вариантов велосипедных рам, они отличаются материалом, геометрией и прочими важными деталями. Чтобы разобраться во всём этом, достаточно просто рассмотреть некий усреднённый вариант рамы и понять, из каких частей она состоит и как правильно называются отдельные компоненты.

Компоненты велорамы

Любая «классическая» велосипедная рама конструктивно состоит из труб, которые могут быть изготовлены из различных материалов, сочетаний материалов, сплавов или композитов. Чтобы получить нужное в каждом конкретном случае (сбалансированное) соотношение характеристик прочности/гибкости часто применяются комбинированные материалы. Трубы могут быть произвольной формы и сечения, с квадратным или круглым профилем.

Привычная всем конструкция рамы - это два треугольника, передний и задний (эти треугольники можно представить виртуально, если также мысленно рассмотреть раму сбоку).
Они могут иметь любую форму, не обязательно идеально-ровную геометрическую, но при этом всё равно сохраняют это название. Конечный вид зависит от фантазии и намерения производителя или же "дизайнера" рамы, если он фигурировал во время её создания. Несмотря на то, что передний треугольник можно считать таковым весьма условно (поскольку он состоит из 4-ёх труб, а не из 3-ёх), в его строении можно выделить следующие элементы: рулевой стакан (headset), основная труба (head tube), верхняя труба (top tube) и подседельная труба (seat tube).

Задний треугольник состоит из: подседельная труба (seat tube), задние верхние перья (seat stays) и нижние (chain stays) перья. В нижней части рамы, там где основная труба переходит в задний треугольник и «встречается» с подседельной трубой, располагается

Нижние задние перья переходят в кронштейны для крепления заднего колеса, или их ещё называют дропаутами (dropout) . Задние перья также включают в себя крепления под тормозную систему v-brake, но в наше время почти поголовно идёт крепление под дисковый тормоз.

Конструкция рамы иногда отличается от "классической" в силу различных ухищрений от производителей и предполагаемого назначения велосипеда. Но даже в этом случае основной принцип и названия элементов рамы сохраняются, даже если их форма претерпевает изменения.

Чтобы обеспечить непосредственную функциональность будущего "байка" и всех его систем, велосипедная рама включает в свою конструкцию отдельные элементы, служащие для установки специфических компонентов. Рассмотрим такие элементы рамы поближе:

В рулевой стакан устанавливается рулевая колонка (headset) , в отверстие для каретки - устанавливается соответственно каретка (bottom bracket) , а в отверстие подседельной трубы устанавливается подседельный штырь (seatpost) вместе с седлом .

Кронштейны крепления втулки заднего колеса или "дропауты" могут быть: вертикальными, горизонтальными или регулируемыми.
Вертикальные дропауты наиболее удобные и простые в эксплуатации - они позволяют быстро поставить колесо на место, и сделать это максимально ровно (натяжение цепи в этом случае обеспечивается задним переключателем скоростей, отдельная ручная регулировка не требуется).

Горизонтальные дропауты сейчас применяются всё реже за счёт специфичности конструкции. С их помощью натягивается цепь, что особенно актуально для "синглспидов" (велосипедов с одной передачей, без заднего переключателя). Ещё одним вариантом использования может быть в тандеме с планетарной втулкой. Однако, при достаточном усилии ось колеса может сместиться. Чтобы предотвратить это, существуют специальные фиксаторы оси.

Регулируемые дропауты бывают самых различных вариаций: с отверстиями для крепления заднего переключателя или без него. Они позволяют, как следует из названия, гибко регулировать "базу" велосипеда в небольших пределах. Такие дропауты легко меняются, а велосипед можно легко превратить в односкоростной.

Современные вело-рамы так же часто включают в себя дополнительные конструктивные элементы для крепления аксессуаров и прочих доп. устройств. На большинстве рам можно увидеть отверстия для установки флягодержателя , а также крепёжные элементы для троссиков тормозной и систем переключения передач .
Последние часто заменяются отверстиями на рамах высокого класса, чтобы пропустить рубашки тросов внутри, тем самым улучшив эстетический вид велосипеда, повысить удобство и снизить неприятный эффект перетирания рубашки или рамы. Некоторые рамы дополнительно комплектуются отверстиями для фиксации крыльев , что обычно характерно для дорожных и туристических (tour) велосипедов.

Рассмотрим подробнее некоторые элементы рамы и попытаемся понять, каким образом происходит подбор совместимых компонентов под каждую конкретную раму и какие встречаются отличия:

Рулевые стаканы (headset) на раме бывают обычные или же интегрированные. С учётом этих особенностей к стакану подбирается рулевая колонка.

Обычные рулевые стаканы распространены гораздо больше, они чаще встречаются в продаже и не предполагают никаких сложных особенностей. Под такие рулевые стаканы проще всего найти и подобрать рулевую колонку, притом сделать это с учётом собственных предпочтений в стиле катания.

Интегрированные рулевые стаканы считаются более профессиональным и продуманным инженерным решением, простым в установке и практически не требующим обслуживания, однако способным вывести раму из строя в ряде случаев (или же привести к дорогостоящему ремонту).

Подробнее о рулевых стаканах и совместимых с ними рулевых колонках можно прочитать в .

Кареточный узел рамы состоит из стакана , в который устанавливается каретка . Этот стакан различается длиной и типом резьбы, в зависимости от особенностей рамы.

Встречаются три типа резьбы на раме:

1. Английская резьба (BSW, 1.37 in x 24 TPI);
2. Итальянская резьба (BSC, ITA 36 mm x 24 TPI);
3. Французская/швейцарская резьба (М35×1);

Бывают так же стаканы с интегрированными системами. В них подшипники с чашками запрессовываются непосредственно в раму, а центральным элементом остаётся ось. Такие системы называются "Pressfit" и они набирают популярность в конструкции профессиональных рам в последнее время. Также встречаются эксцентриковые каретки, которые проворачиваются в своём посадочном месте и отличаются функционалом автоматического натяжения цепи. Последние используются крайне редко, они являются альтернативой приводу с системой переднего переключения передач.

Подседельная труба рамы оснащается зажимом подседельного штыря (seat clamp) . Он бывает интегрированный (только на старых моделях рам) или внешний.
В зависимости от диаметра подседельной трубы, зажимы бывают следующих наиболее распространённых стандартов: 27,2 мм; 30 мм; 31.8 мм; 34.9 мм;

Внешние зажимы подседельного штыря могут быть:

• Эксцентриковые - зажимается без инструментов руками, приложением физической силы. Удобны, понятны и просты в обращении для всех, не требуют дополнительных инструментов.
• Болтовые - фиксируют подседельный штырь при помощи болта, обычно на шестиграннике. Менее удобные, требуют инструмент для регулирования силы затяжения, но зато более надёжные.

Конструкция рамы так же может значительно варьироваться в случае наличия или отсутствия задней подвески и её разновидностей.
Как правило, в таких случаях у велосипедной рамы будет отсоединяемый задний треугольник и некая конструкция (индивидуальная), на которую будет крепиться сам амортизатор.

Геометрия рамы

Велосипедная рама и её прямое назначение во многом зависит от геометрии, наиболее значимого и весомого параметра для этого изделия. Геометрия рамы определяется длиной труб и углами, при которых они соединяются. Наиболее значимыми и определяющими параметрами геометрии рамы можно отметить: угол наклона рулевого стакана, угол наклона подседельной трубы, длина верхней трубы и длина подседельной трубы.

Детально разбирая геометрию рамы, следует выделить некоторые характерные размеры рамы, которые часто указывает тот или иной производитель. Эти размеры достаточно значимы при выборе, особенно с учётом предполагаемой дисциплины катания:

• Saddle height (высота седла) - расстояние от центра каретки до середины седла
• Stack (стэк) - вертикальное расстояние от центра каретки до верхней точки рулевой колонки
• Reach (рич) - горизонтальное расстояние от центра каретки до верхней точки рулевой колонки
• Bottom braket drop (отступ каретки) - расстояние, которое определяет, насколько занижен центр каретки относительно центра задней втулки
• Handlebar drop (отступ руля) - расстояние, которое выражает вертикальную разницу между верхней частью седла и верхней частью руля
• Saddle seatback (отступ седла) - горизонтальное расстояние между передней частью седла и центральной частью каретки
• Standover height (полная высота) - высота от земли до верхней трубы переднего треугольника
• Front center - расстояние от центра каретки до центра передней втулки
• Toe overlap - определяет расстояние от ноги райдера на педали до переднего колеса во время поворота последнего

Геометрия рамы играет определяющую и самую важную роль в поведении велосипеда на дороге, его устойчивости, отзывчивости руля. Она же задаёт удобство и комфорт посадки, влияет на характеристики разгона и торможения, общую динамику велосипеда. Следует обратить самое пристальное внимание на эти размеры, выбирая раму под индивидуальные запросы и пожелания. Существует ряд наиболее важных практичных размеров, которые и следует учесть в первую очередь:

• Длина верхней трубы. Измеряется от центра рулевой колонки, до центра подседельного штыря по прямой горизонтальной линии. Этот параметр напрямую влияет на стабильность и маневренность велосипеда. Чем длина выше, тем более устойчивым и отзывчивым будет велосипед.
• Угол рулевого стакана. Угол между рулевым стаканом и прямой вертикальной параллельной линией. Больший угол определяет лучшую манёвренность велосипеда.
• Угол подседельной трубы. Определяется наклоном подседельной трубы по отношению к прямой параллельной вертикальной линии. Данная характеристика отвечает за смещение центра тяжести, а именно отвечает на вопрос: "Смещается ли центр тяжести и насколько сильно, когда велосипедист сидит в седле?" От этого зависит и предрасположенность байка к экстрим-элементам и трюкам, а также определяет уверенное сцепление с поверхностью (если угол больше) или же большую предрасположенность для динамичной ездеы во время скоростного педалирования (если угол меньше).
• Колёсная база. Расстояние между центрами передней и задней втулки колёс по прямой горизонтальной линии. Чем больше колёсная база, тем более устойчивым, манёвренным и стабильным будет велосипед.
• Длина нижних перьев заднего треугольника рамы. Измеряется от центра кареточного узла до центра задней втулки колеса. Чем меньше длина - тем надёжнее и прочнее рама и, тем лучше сцепление велосипеда с поверхностью, а велосипед более отзывчив при рулении и прочих скоростных манёврах.
• Клиренс/высота до кареточного узла. Расстояние между крайней нижней точкой велосипеда (кареткой) и землёй. Влияет на проходимость и скорость. Чем больше высота - тем увереннее и стабильнее велосипед на бездорожье, меньше вероятность зацепить рамой за любые неровности или препятствия. Но вместе с этим происходит большая потеря скорости и динамики.
• Длина выноса. Измеряется от центра рулевой колонки до руля (вынос). Значительно влияет на маневренность и удобство посадки.

Полный размер рамы традиционно измеряется вдоль подседельной трубы, от центра кареточного узла, до центра верхней трубы (в том месте, где она пересекается/встречается с подседельным штырём). Так определяется «ростовка» рамы и велосипеда в целом. Однако существуют и другие способы измерения.

Размер рамы находится в прямой связи с ростом человека, который
собирается ездить на велосипеде, собранном на основе этой рамы. Эту связь можно условно представить в таком виде: Рама размера XS рассчитана под рост 152-162 см; рама размера S под рост 162-172 см; рама размера M под рост 172-182 см; рама размера L под рост 182-192 см; рама размера XL под рост 192 и выше;

Размер рамы для экстремальных дисциплин катания принято подбирать чуть меньший, чтобы увеличить управляемость и манёвренность для выполнения трюков и различных прыжковых элементов.

Материалы рамы

Велосипедная рама может быть изготовлена из различных материалов. С момента зарождения велодвижения традиционно это была сталь, однако рама так же может быть изготовлена из алюминиевого сплава, карбонового волокна, титана, термопластика, или даже бамбука и дерева. Каждый материал даёт сочетание своих уникальных характеристик и недостатков, им присущих. Так же в последнее время часто используются сочетания различных материалов (композиты), чтобы добиться необходимого баланса низкого веса и высокой прочности конструкции. При выборе материала для рамы важную роль играют следующие свойства:

• Плотность - от этого параметра зависит конечный вес рамы
• Жёсткость - незначительно влияет на передачу энергии педалирования и комфорт райдера. Определяет способность рамы деформироваться без разрушения.
• Предел прочности или поперечная прочность - определяют силу, с применением которой материал деформируется.
• Растяжение/упругость - определяет, насколько сильно нужно деформировать материал, прежде чем он сломается.
• Усталость - определяет долговечность рамы в перспективе активной эксплуатации.

Краткие преимущества и недостатки самых распространённых материалов рам, облегчающие выбор рамы под индивидуальные запросы и стиль катания:

• Стальные рамы. Для производства рам в настоящее время чаще всего используется хром-молибденовая сталь, которая отличается отменной прочностью, надёжностью и выносливостью, так же неизменно хорошей упругостью материала (рама ощущается комфортной в движении так как немного "играет", правда тем самым теряя в динамике движения).
  Рамы из этой стали достаточно легко отремонтировать в случае поломки и они очень долговечны за счёт превосходных усталостных характеристик. Но и недостатки у таких рам весьма существенные, сюда можно отнести и высокий вес по сравнению с рамами из других материалов (на несколько килограмм при одной и той же ростовке) и подверженность коррозии. Для борьбы с коррозией раму покрывают специальным составом, однако в случае повреждения лако-красочного покрытия остановить развитие коррозии бывает весьма затруднительно. Следовательно, такая рама не столь неприхотлива и долговечность сводится на нет подобными проблемами. Конечно, коррозия не столь сильно проявляется по сравнению с кузовом автомобиля, например, но велосипед вполне способен потерять товарный вид и снизить показатели прочности с течением времени. Велосипедную раму из стали часто выбирают любители туризма и спокойных покатушек за достаточное сбалансированное сочетание характеристик, хороший комфорт (что немаловажно в дальних поездках) и разумную стоимость.
• Титановые рамы. Применение титана в велопроизводстве позаимствовано из авиации. Но, несмотря на то, что титан обладает рядом неоспоримых положительных качеств, таких как: повышенная удельная прочность и невероятно низкий вес (зачастую ниже алюминиевых аналогов при большей прочности), коррозионная устойчивость, повышенная упругость (титановые рамы считаются одними из самых комфортных) и великолепные усталостные характеристики (а значит и долговечность), у подобных рам есть ряд существенных недостатков.
  Сложный технологический процесс изготовления подобной рамы и не всегда оправданная высокая стоимость, а так же практически полная неремонтопригодность в случае повреждения. Титановые рамы чаще всего становятся выбором понимающих профессионалов, которые давно занимаются велоспортом и готовы мириться с завышенной ценой этого фундаментального компонента.
• Алюминиевые рамы. А точнее - рамы из различных сплавов алюминия с примесями, поскольку алюминий в чистом виде достаточно мягкий металл. Сплавы алюминия делятся по сериям, так в 7000 серии используется примесь цинка, а в 6000 добавляют магний. Алюминиевые рамы наиболее распространены на сегодняшний день и востребованы за счёт идеального компромисса в цене, качестве и наборе характеристик.
  Эти рамы практически не подвержены коррозии, отличаются низким весом, но вместе с тем пониженной упругостью и повышенной жёсткостью. На практике они менее комфортабельные и не совсем предназначены для велосипедов, на которых подразумевается преодолевать большие расстояния. Считается, что велосипеды на основе таких рам более манёвренные и отзывчивые, с лучшей динамикой разгона. Алюминиевые рамы наилучшим образом подходят для экстремальных дисциплин. Из недостатков этого материала так же стоит отметить неудовлетворительные усталостные характеристики. В последнее время производители всё чаще заявляют о пожизненной гарантии на свои алюминиевые рамы. При изготовлении алюминиевых рам так же иногда применяется интересная, инновационная технология гидроформирования , которая исключает наличие швов в конструкции рамы или снижая их количество, делая конечное изделие более эстетически привлекательным.
• Карбоновые рамы (углеволокно). Такая рама изготавливается из углеродных волокон, пропитанных специальными клейкими смолами. Этот материал представляет собой классический композит. Обладает достаточной прочностью для типичной велорамы, однако обременён кучей недостатков, таких как: необычайно сложный технологический процесс изготовления и вместе с этим высочайшая стоимость рамы (часто неоправданная), низкая ударная вязкость материала, абсолютная неремонтопригодность.
  Такой рамы хватает на пару лет активной эксплуатации, при этом стоимость многократно выше любых аналогов. Подобные рамы подойдут для профессиональных велогонщиков, которые гоняются за каждым граммом лишнего веса, чтобы не потерять в производительности. Такие велосипеды целесообразно использовать для гоночных соревнований, оставшееся время держа его в "консервации" тёплого помещения. Единственным достойным весомым преимуществом карбоновой рамы будет самый низкий вес рамы среди прочих аналогов, а так же то, что данный материал попросту не подвержен коррозии.
• Прочие редкие материалы практически не встречаются в массовом производстве.
  Из них можно выделить алюминиевые сплавы с редкими примесями, различные породы дерева (в том числе бамбук).

При изготовлении рамы велосипеда и отдельных труб производители иногда используют технологию "баттинга" . Эта технология позволяет немного снизить конечный вес рамы за счёт использования разной толщины стенок трубы рамы и вместе с тем варьируя плотность материала на разных наиболее нагруженных участках рамы. Обычно такая рама плотнее в местах стыков, что обуславливается необходимым запасом прочности в этих точках с учётом повышенной нагрузки на узел. Баттинг бывает двойной и тройной.

В этом отчете я напишу о переделке обычной шоссейной рамы в обычную шоссейную раму:) , но с возможностью натяжения цепи.
В материалах ниже будет присутствовать насилие, а также сцены сексуального характера. Просьба убрать от экранов шоссеров, фанатов фирмы Cannondale и любителей видеокарт ASUS.

Идея переделки рамы из шоссе в трековую висит в воздухе давно, а с подъемом взрывным ростом цен на трековые рамы - раздувается еще больше.

На форуме попался фреймсет CAAD3 и если учесть все, что было в довесок, то рама вышла по цене рекорда и процесс пошел.

Первым делом осмотрел раму и с удовольствием отметил, что большинство шоссейных побрякушек просто снимались на винтиках. Вот упоры тросов и направляющая с нижнего пера.

Родной петух у таких рам специфический и тоже очень удобен для переделки. Упоры заднего тормозного троса, которые были на верхней трубе я признал травмоопасными и аккуратно удалил напильником.

Вместо необратимой переделки я выбрал возможность снять свою лепнину и собрать обратно шоссейный велосипед.

По схемке все более-менее понятно

Идея состояла в том, чтобы вырезать пластину нужной формы, толщиной 3мм и еще одну, толщиной 3мм + толщина дропаута.. т.е. около 9мм. Далее, в толстой пластине мелкой ручной фрезой выточить выемку по форме дропаута на раме.

Планировать я умею мало, а еще меньше я умею ждать, поэтому, как материал было использовано, что под руку попало, а именно два радиатора от видеокарт. Я еще немного боялся что там в них будут полости с газами =), но это все оказался маркетинг. Материал тостаточно мягкий для обработки, но и не пластилин. Согнуть одно ребро радиатора даже плоскогубцами не так легко, как кажется.

Все задумывалось как временный вариант, но мы то знаем.. Нет ничего более постоянного, чем временное.

В конечном варианте никаких жутких гаек нет:).

Это левый.

Спиленный дропаут полностью пригоден для установки колеса в шоссе варианте. Несколько дополнительных отверстий ему не повредят.

Ну и вот окончательный вариант после 400км пробега. Расположение винтов кажется хаотичным, но оно продиктовано формой дропов.

Полет прекрасный. Не жалею ни о чем. Следующую раму (а она 100% будет) тоже буду переделывать, но обходя те камни, о которые я бился головой в первый раз.